Entretien des jacinthes : conseils et astuces pour la santé des plantes.

Types de jacinthes

Au départ, les botanistes ont inclus la jacinthe (hyacinthus) dans la famille des liliacées, puis ils lui ont attribué sa propre niche – hyacinthaceae, et maintenant ils la qualifient d’asperge vivace.

Caractéristiques de la jacinthe :

• les fleurs sont simples, en forme de cloche, cireuses ou doubles, poussent sur des pédoncules de 10 à 40 cm de haut et sont rassemblées en inflorescences rares ou denses de 20 à 75 pièces, qui ont une forme ovoïde, étroite ou largement conique ;
• les feuilles sont basales, en forme de lanière, charnues, rainurées, vert foncé ou émeraude, atteignent 20 cm de longueur ;
• les bulbes de jacinthe ont en moyenne 4 à 6 cm de diamètre, recouverts chaque année de nouvelles écailles.

Croissance des jacinthes En pleine terre, elles fleurissent et ravissent les yeux par leur floraison abondante de la deuxième décade d’avril à la première décade de juin. Les spécimens d’intérieur peuvent être forcés à tout moment de l’année. Les fleurs coupées, à peine écloses, se conservent en bouquets pendant 5 à 7 jours.

La jacinthe est originaire de la Méditerranée, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, mais pour les miracles de la sélection, il faut remercier les maîtres néerlandais. De nouvelles variétés inhabituelles arrivent sur les marchés aux fleurs du monde entier depuis la ville de Haarlem. Regardez simplement la photo des fleurs de jacinthe de la sélection hollandaise.

La gamme de couleurs des jacinthes est variée, elles peuvent être :

• bleu ;
• bleu clair ;
• azur ;
• violet ;
• lilas ;
• rose ;
• cramoisi ;
• violet ;
• corail ;
• écarlate ;
• noir ;
• blanc ;
• avec plusieurs nuances.

Depuis la confusion avec les familles biologiques, environ Trente variétés de plantes se sont séparées des jacinthes et il n’en reste que trois.

La jacinthe de Litvinov est une plante vivace inscrite sur la liste rouge, nommée en l’honneur de son découvreur et poussant à l’état sauvage en Asie centrale. Elle possède des bulbes ovales, une croissance modeste (12-24 cm), des feuilles étalées gris-vert pâle et un ou deux pédoncules portant chacun une douzaine de clochettes.

Les fleurs sont d’un bleu-violet doux avec une bande foncée au milieu des pétales, n’ont pas d’arôme et apparaissent en avril. L’espèce tolère bien les hivers continentaux rigoureux, elle n’a pas de variétés décoratives et a une apparence quelconque.

La jacinthe transcaspienne est également répertoriée dans le Livre rouge, pousse dans les contreforts du Kopetdag, ne s’étend pas sur plus de 20 cm, a des feuilles vert herbe clair et 1 à 2 pédoncules avec une brosse clairsemée composée de 5 à 10 fleurs bleu pâle. La jacinthe de Transcaspienne aime se cacher à l’ombre, fleurit en mai, est presque inodore et n’est pas utilisée par les éleveurs.

La jacinthe d’Orient est l’espèce la plus commune, qui a donné naissance à plus de 400 variétés ornementales. Elle peut atteindre 35 cm de haut, possède toujours un pédoncule, mais forme des inflorescences denses et frisées composées d’une cinquantaine de fleurs en moyenne. Les grappes particulièrement luxuriantes atteignent 8 à 10 cm de diamètre.

La couleur naturelle des feuilles de la jacinthe d’Orient est vert foncé, les pétales sont bleu vif et blanc neige, et les bulbes sont rose pourpre. Sa floraison est plus longue que celle de ses congénères, d’avril à mai, et son parfum est intense et envoûtant.

Après la floraison, toutes les variétés de jacinthes produisent un fruit en forme de capsule contenant de petites graines noires, et un bébé se forme sur le bulbe.

Les graines et les bulbes de jacinthe ne doivent pas être touchés à mains nues en raison de leur forte concentration en acide oxalique toxique.

Comment en prendre soin Cultiver des jacinthes ne sera pas difficile si vous leur choisissez un bon emplacement et ne vous écartez pas des recommandations des fleuristes. Un entretien de qualité pour les jacinthes, à la maison comme au jardin, ainsi qu’une température, une humidité et un éclairage confortables, sont essentiels à leur santé.

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Emplacement

L’emplacement idéal pour cette culture est un terrain dégagé, surélevé ou légèrement en pente, réchauffé par les rayons du soleil et s’assèche rapidement après de fortes précipitations. Comme la plupart des plantes bulbeuses, les jacinthes ne supportent pas l’engorgement ; elles commencent à pourrir à cause de l’excès d’humidité.

Le sol doit être léger et meuble. Un loam sableux à réaction neutre, assaisonné d’engrais minéraux et d’humus, convient bien. Il ne faut pas ajouter de matière organique fraîche, comme du fumier ou des fientes d’oiseaux : cela ferait pourrir, augmenterait la température, favoriserait la pourriture, la prolifération des parasites et le développement des maladies. Si le sol est acide, il doit être chaulé six mois avant de créer un parterre de jacinthes.

Vous ne devez pas créer de parterre de fleurs autour d’arbres étalés – les racines aspireront toutes les substances précieuses du sol et la couronne créera une ombre inutile.

Les pots contenant des jacinthes d’intérieur peuvent être laissés en toute sécurité sur un rebord de fenêtre bien éclairé pendant la saison de croissance, le bourgeonnement et la floraison, et une fois la floraison terminée, il est recommandé de les déplacer à l’ombre.

Conditions de température

Vous ne pouvez pas choisir le temps qu’il fait dehors, mais la jacinthe ne peut pas être qualifiée de plante « congélateur » ; Dans les conditions de la Russie centrale, elle peut pousser sans problème.

À la maison, il faut essayer de maintenir une température optimale, environ 20-23 degrés. Les jacinthes n’aiment pas la chaleur, et si vous avez la chance d’acheter une fleur en plein hiver, ne placez pas le pot avec elle près du radiateur.

Cette plante n’aime pas non plus les courants d’air, il est donc préférable de ne pas la placer sur les tables des pièces de passage, près des fenêtres et des portes-fenêtres légèrement ouvertes.

Éclairage

Si l’emplacement de plantation des jacinthes en pleine terre est bien choisi, elles bénéficieront de la lumière nécessaire. À la maison, les fleurs doivent être éclairées au moins 15 heures par jour. Lorsqu’il n’y a pas assez de soleil, il faut recourir à des lampes spéciales.

Pour que votre serre à jacinthes reçoive toute l’attention possible des rayons du soleil, placez-la du côté sud ou sud-est.

Arrosage

Il est important de trouver un équilibre, car les jacinthes sont tout aussi sensibles à l’excès d’humidité qu’au dessèchement excessif du sol. Dans le premier cas, les rhizomes pourrissent et les bourgeons tombent, et dans le second, les feuilles jaunissent et les tiges florales se fanent.

Au début de l’automne, les bulbes sont plantés en pleine terre ; il faut bien les arroser pour qu’ils prennent racine. Deux fois par semaine, il faut arroser 5 à 15 litres d’eau par mètre carré de massif, selon la météo. Des racines filiformes s’enfoncent de 18 à 20 cm dans le sol, ce qui signifie qu’il doit être saturé au moins jusqu’à cette profondeur.

Au début du printemps, lorsque les jacinthes se réveillent après l’hivernage et ont un besoin urgent d’eau pour stimuler leur croissance, le sol est généralement humide ; il n’est donc pas nécessaire de les arroser. Ensuite, tout dépend de la situation : il faut prendre un arrosoir dès que l’on constate que le massif est sec.

En été, après la floraison, il est préférable de réduire la fréquence des arrosages au minimum. Mais il ne faut pas laisser une croûte se former à la surface du sol ; il faut l’ameublir plus souvent et plus profondément afin que le système racinaire des jacinthes soit suffisamment aéré.

L’eau du robinet chlorée ne convient pas aux jacinthes ; elle doit reposer au moins deux heures. L’eau de fonte ou de puits est idéale, mais il faut d’abord la réchauffer à température ambiante. Il est déconseillé d’arroser les fleurs à l’eau chaude.

Les plantes d’intérieur s’arrosent tous les 3 à 4 jours, mais vérifiez toujours le substrat au préalable ; s’il est humide, il faut reporter l’arrosage. L’eau est versée soit dans un bac, d’où les racines la draineront, soit dans un pot, en veillant à ne pas mouiller les bulbes, les feuilles et les fleurs. L’excédent d’eau est évacué du bac. L’arrosage est inutile et même nocif.

Les jacinthes d’intérieur sont arrosées plus abondamment pendant la période de floraison, sinon celle-ci sera raccourcie. Mais une fleur qui entre en phase de repos ne doit pas être privée d’humidité régulière trop tôt et trop brusquement, car elle fleurira alors moins bien la saison suivante.

Fermeture

Les jacinthes poussant en pleine terre doivent être fertilisées trois fois :

• au début de la saison de croissance, avec des superphosphates et du salpêtre ;
• pendant la formation des bourgeons, avec des superphosphates et du sulfate de potassium ;
• à la fin de la floraison, avec les mêmes engrais.

Les additifs peuvent être ajoutés sous forme sèche ou liquide, le sol doit être bien arrosé au préalable.

Il est conseillé de fertiliser les jacinthes d’intérieur avec un mélange universel pour fleurs bulbeuses chaque semaine, du début de la saison de croissance jusqu’à la floraison.

Replantation

Lorsqu’une personne non experte en fleuristerie se voit présenter une jacinthe en fleurs achetée en magasin La jacinthe, la question se pose : faut-il la replanter ? Absolument pas, il ne faut pas la déranger à ce stade. Si vous souhaitez conserver les bulbes et les planter dans un parterre de fleurs la saison prochaine, attendez que toutes les feuilles soient sèches et préparez-vous à cultiver correctement les jacinthes.

Si la replantation est inévitable, procédez comme suit :

1. Dans un pot d’au moins 15 cm de profondeur avec un trou de drainage au fond, versez une couche de 5 cm d’argile expansée, de galets ou de vermiculite, ajoutez 2 cm de sable par-dessus.
2. Retirez délicatement le bulbe de son contenant d’origine avec la motte de terre et enfoncez-le légèrement dans le sable.
3. Remplissez le bulbe de substrat nutritif pour plantes d’intérieur de manière à ce que la moitié soit visible à l’extérieur.
4. Arrosez avec de l’eau propre décantée, en évitant le bulbe.
5. Placez le pot à l’abri des courants d’air et de la lumière directe du soleil.
6. Si la jacinthe est sur le point de fleurir, couvrez le germe avec un bouchon en papier ou un sac pour que la tige florale pousse et se développe. plus fort.
7. Après l’apparition des bourgeons, retirez le chapeau et profitez de la floraison.

Les jacinthes de jardin ont besoin d’être replantées chaque année. Si elles ne sont pas replantées, elles cesseront de fleurir et pourraient même mourir.

La procédure se déroule par étapes :

• Juin – déterrer les bulbes ;
• Juillet – les désinfecter avec une solution de permanganate de potassium ou de sulfate de cuivre ;
• Août – sécher le matériel de plantation à 24-26 degrés, réduire la température à 16-18 degrés pour le stockage et commencer à le conserver dans des conditions proches de la rue 2 semaines avant la plantation ;
• Septembre – octobre – planter les bulbes.

Caractéristiques du forçage

Le forçage est une technique agrotechnique qui consiste à sortir artificiellement une plante de sa période de dormance et à la faire fleurir à un moment inhabituel.

Les jacinthes sont faciles à forcer et y sont souvent soumises, car elles fleurissent peu de temps et seulement au printemps, et on souhaite les admirer et respirer leur délicat parfum à d’autres moments de l’année.

La préparation commence dès le bourgeonnement. Les jardiniers expérimentés remarquent les tiges florales puissantes et les coupent dès que les bourgeons sont colorés, afin que tout le potentiel soit concentré dans le bulbe. À partir d’un tel matériel, le plus sain et le plus résistant, d’un diamètre de 5 à 6 cm, il ne sera pas difficile de forcer la jacinthe à une date particulière, du Nouvel An au 8 mars ou à Pâques.

Le forçage se fait comme suit :

1. Les bulbes sélectionnés, séchés et désinfectés, sont plantés dans des pots ou des boîtes sur une couche de drainage de 4 à 5 cm, saupoudrés de terre fertile aux 2/3 de la hauteur, bien arrosés une fois et cachés dans un endroit sombre et froid, où ils resteront pendant 2 à 3 mois (température de 4 à 8 degrés, un réfrigérateur ordinaire fera l’affaire).
2. Lorsque des flèches de 5 à 6 cm de haut apparaissent, les pots ou les boîtes contenant les jacinthes sont déplacés vers un endroit plus chaud et plus lumineux, par exemple sur un rebord de fenêtre, où la température pendant la journée est maintenue à 13-15 degrés, et recouverts de bouchons en papier.
3. Après avoir arraché les tiges florales à une hauteur de 8 à 12 cm, retirez les bouchons de protection, transférez les plantes dans un endroit bien éclairé et modérément chaud (jusqu’à 20-22 degrés) et commencez à arroser régulièrement.

Du moment du transfert dans une pièce chaude jusqu’à la floraison, il faut compter 3 à 4 semaines, et le processus complet dure 2,5 à 3,5 mois. En tenant compte de cela, vous pouvez forcer la plante à fleurir au bon moment. Si vous souhaitez que la jacinthe fleurisse en février, commencez le forçage à la mi-octobre, en mars et à la mi-novembre.

Vous pouvez forcer la jacinthe dans l’eau. Pour ce faire, choisissez un récipient avec un col d’environ 4 cm de diamètre, placez quelques morceaux de charbon de bois au fond pour éviter la pourriture, et pour qu’elle ne flotte pas, remplissez-le de sable grossier. Remplissez le récipient d’eau douce, de pluie ou d’eau de fonte, et plongez-y le bulbe, en laissant une distance de 1 à 2 cm entre le fond et la surface de l’eau.

À l’automne, conservez cette préparation enveloppée dans du papier ou un tissu foncé à une température de 4 à 8 degrés, en vérifiant régulièrement son état et en ajoutant de l’eau. Au bout de quelques mois, le système racinaire s’étirera, les feuilles se développeront et une tige florale apparaîtra. Vous pourrez ensuite planter le bulbe en pleine terre et suivre le schéma ci-dessus.

Comment bien planter ?

Il est préférable de planter les jacinthes au jardin fin septembre – début octobre. Si vous le faites plus tôt, la plante qui est devenue active au mauvais moment risque de ne pas survivre aux gelées ; Si vous le faites plus tard, le bulbe ne s’enracinera pas bien.

Théoriquement, vous pouvez planter les jacinthes au début du printemps, mais pour qu’elles fleurissent à la même saison, il faudra stresser les bulbes : une heure avant la plantation, placez-les au congélateur ; cette mesure stimulera le bouton floral.

Plantation des jacinthes :

1. 2 semaines avant la date limite, creusez des trous ou une tranchée de la profondeur requise pour que le sol ait le temps de se tasser.
2. La profondeur pour les gros bulbes d’un diamètre de 4 à 8 cm est de 16 à 20 cm, pour les petits, jusqu’à 1 cm, ― 4 à 6 cm.
3. L’engrais complexe est réparti uniformément au fond à raison de 20 à 50 g pour chaque bulbe.
4. Formez un « gâteau » de plantation : 3 à 4 cm de terre fertile, 2 à 3 cm de cendre, puis une poignée de sable de rivière, dans lequel le bulbe est planté et saupoudré sur le dessus avec 1 à 2 cm supplémentaires, et, enfin, un mélange de tourbe et de terre de gazon au ras de la surface du lit.
5. Pailler la plantation, arroser légèrement et recouvrir d’agrofibre, si le climat l’exige.

Que faut-il savoir sur la multiplication ?

Les jacinthes se multiplient par graines et par jeunes pousses. La première méthode est réservée aux obtenteurs et est assez complexe, mais la seconde demande également du temps, de l’expérience et de la patience. La fleur produit 1 à 2 jeunes pousses par an. Il ne faut pas les séparer ; il est préférable de les sécher et de les planter pour une autre saison afin qu’elles continuent à pousser. Après quelques années, les jeunes plants seront prêts à se développer de manière autonome, mais les jacinthes qui en sortiront fleuriront pour la première fois deux ans plus tard.

Le développement des jeunes plants peut être accéléré. Pour ce faire, coupez le bulbe mère transversalement par le bas ou pratiquez une incision conique à la base, détruisant ainsi le point de croissance. Cette opération commence au début de l’été, immédiatement après le déterrage, et de gros bulbes sains, âgés de 3 à 4 ans, sont prélevés pour la multiplication.

Les zones coupées sont saupoudrées de charbon concassé, les bulbes sont placés dans des caisses en bois, le fond vers le haut, et placés dans un endroit sombre, sec et chaud (24-26 degrés) pour cicatrisation. Après environ un mois et demi, il faut ramener l’humidité de la pièce à 80-85%.

En conséquence, après 2-3 mois, plusieurs dizaines de bébés apparaîtront sur chaque bulbe mère. En octobre, ces familles doivent être plantées sans les diviser, avec leurs pieds tournés vers le haut jusqu’à une profondeur de 10 à 12 cm. Le couvain ne peut être séparé et utilisé qu’après 2 ans.

Points importants concernant les maladies et les ravageurs

Les principaux ravageurs de la jacinthe :

• syrphes des fleurs : leurs larves pénètrent le sol et se nourrissent des bulbes ;
• thrips et pucerons : se nourrissent du jus des feuilles ;
• courtilières : de gros coléoptères (jusqu’à 6 cm) qui creusent le sol et endommagent le système racinaire ;
• acariens de l’oignon : ils rongent les passages dans les bulbes, après en avoir préalablement corrodé le fond ;
• nématodes des tiges et des galles : ils affectent Les rhizomes et les tiges provoquent des déformations.

Les nématodes sont les plus difficiles à combattre, et ce n’est pas toujours possible. D’autres insectes prédateurs, inoffensifs pour les jacinthes, comme les fourmis, peuvent aider à lutter contre les pucerons et les thrips. Ne vous précipitez donc pas pour pulvériser des poisons. Une rotation des cultures efficace protégera contre l’invasion des tiques : vous pouvez planter des légumineuses sur le site avant les jacinthes.

Avec d’autres parasites et dans les cas avancés, vous devrez vous équiper de l’un des médicaments efficaces suivants :

• « Aktara » ;
• « Mukhoed » ;
• « Tabazol » ;
• « Medvetoks » ;
• « Akarin » ;
• « Fitoverm ».

Maladies non infectieuses de la jacinthe et leurs causes :

• floraison apicale : variations de température pendant le stockage des bulbes ;
• perte d’inflorescences : hypothermie des bulbes, plantation précoce, engorgement du sol ;
• pourriture des sommités : température et humidité trop élevées au début de la saison de croissance ;
• sommités vertes et inflorescences courbées ― une courte période de refroidissement des bulbes déterrés ;
• inflorescences sessiles ― humidité et température excessives, plantation précoce.

Symptômes de maladies virales :

• virus de la striure bouclée du tabac ― taches sombres sur les feuilles et les tiges, zones nécrotiques à l’intérieur des bulbes ;
• virus de la mosaïque de la jacinthe ― taches striées vert pâle sur les feuilles qui diminuent de taille et jaunissent, blanchâtres sur les tirets des pédoncules, sur les pétales – les mêmes fines rayures.

Malheureusement, c’est irréaliste pour guérir une maladie virale. Dans une telle situation, il reste à détruire les plantes affectées et à désinfecter l’outil de jardinage.

Infections bactériennes de la jacinthe et leurs signes :

• pourriture jaune : odeur caractéristique de décomposition des tissus végétaux, rayures brun jaunâtre ou brunes de plaque aqueuse sur les feuilles et les pédoncules, noircissement et dessèchement des feuilles à partir du sommet, transformation progressive des bulbes en une substance vitreuse collante ;
• pourriture molle : retard de croissance, absence de floraison, flétrissement de la partie aérienne et pourriture humide des bulbes.

Les plantes malades doivent être brûlées et le sol dans lequel elles ont poussé doit être désinfecté avec une solution de manganèse ou d’eau de Javel. Les jacinthes ne peuvent être replantées dans un tel endroit qu’après 2 à 3 ans.

Pour prévenir les maladies bactériennes et fongiques, il est nécessaire de bien préparer le matériel de plantation : le sécher et le désinfecter.

Maladies fongiques de la jacinthe et leurs symptômes :

• pourriture pénicillienne : les parties aériennes de la plante se couvrent d’un voile duveteux verdâtre et pourrissent progressivement ;
• pourriture grise : les feuilles, tout comme les bulbes, sont couvertes de taches brun jaunâtre, entre les écailles desquelles des sclérotes noirâtres (amas de mycélium) sont visibles, puis un voile gris abondant apparaît et la plante pourrit ;
• pourriture sclérotique : les écailles des bulbes deviennent transparentes et des sclérotes blancs se trouvent entre elles, les feuilles jaunissent, se fanent et tombent ;
• rhizoctonie : des bosses brun rougeâtre apparaissent sur les feuilles, puis sur les extrémités brunissent, le buisson entier s’enchevêtre dans un mycélium nocif et meurt ;
• fusarium : la fleur ralentit sa croissance, l’extrémité des feuilles jaunit, une couche poudreuse rose pâle apparaît au bas des bulbes, puis ils pourrissent et la plante meurt avec eux.

La moisissure apprécie l’excès d’humidité et de chaleur ; ces facteurs doivent être éliminés. À titre préventif, les jacinthes peuvent être pulvérisées avec le médicament « Topaz ». Les plantes malades doivent être éliminées, le sol désinfecté, déterré en profondeur et replacé ici dans 5 à 6 ans.

Que faire et comment entretenir après la floraison ?

Après la floraison vient la période la plus cruciale, car le succès de la culture ultérieure de ces plantes capricieuses dépend de la justesse des actions du jardinier.

La jacinthe a donc fini de fleurir ; l’entretien comprend les étapes suivantes :

1. Couper la tige florale à une hauteur de 10 à 15 cm.
2. Réduire la fréquence des arrosages.
3. À la mi-mai, cesser d’arroser et attendre que les feuilles soient complètement sèches.
4. Retirer les bulbes, les nettoyer soigneusement du sol, les désinfecter avec du permanganate de potassium et les faire sécher sur du papier à l’ombre à une température de 24 à 26 degrés.
5. Envoyer le matériel pour le stockage dans un récipient en carton ou en bois dans un endroit sec, sombre et frais (18 à 20 degrés).

Les jacinthes sont des fleurs de caractère, mais les amateurs de cette culture sont prêts à sacrifier du temps et des efforts pour avoir l’occasion de les admirer. des inflorescences luxuriantes et parfumées sur leur parcelle et respirez le printemps à pleins poumons !