Comment revêtir soi-même un bain public de planches à clin ?

Quel revêtement choisir ?

Un revêtement en bois est indispensable pour revêtir un bain. Il résiste aux températures élevées et crée un climat agréable, ce qui a un effet positif sur la santé. Bien entretenus, les panneaux en bois sont durables, mais pour qu’ils résistent à l’épreuve du temps, il est important de bien choisir.

Le type de bois utilisé pour les lamelles est primordial. Elles doivent être résistantes à la pourriture, ne pas surchauffer, ne pas dégager de résine et dégager un arôme agréable. Les essences de bois les plus connues et largement utilisées pour la finition des bains :

Tilleul

Le revêtement en tilleul est solide et durable. Il est esthétique. Son aspect léger reste inchangé longtemps. Il ne surchauffe pas. Vous ne risquez pas de vous brûler au toucher, même à haute température.

Grâce à sa faible capacité thermique, le bain se réchauffe rapidement. Les panneaux de tilleul résistent aux températures élevées et à l’humidité, ne rétrécissent pas et ne se fissurent pas. Le tilleul crée une atmosphère chaleureuse dans les bains publics.

Tremble

Les panneaux de tremble présentent de nombreux avantages : ils ne dégagent pas de résine, ont une faible conductivité thermique, ne forment pas d’échardes, ne se fissurent pas et présentent peu de nœuds. Ils sont parfaitement adaptés aux bains publics. Ils ne se déforment pas sous l’effet des températures élevées. Leur teinte claire, presque blanche, et leur texture lisse leur confèrent un bel aspect.

Cèdre

Le revêtement en cèdre est largement utilisé pour la décoration intérieure des bains publics. Il ne dégage pas de résine, résiste aux champignons et à la pourriture, ce qui est un indicateur important de l’humidité des pièces. Il ne se déforme pas sous l’effet des variations de température et ne surchauffe pas. Les panneaux de cèdre sentent bon et ont un aspect naturellement attrayant.

Aulne

Les panneaux d’aulne sont hydrofuges, durables et ne surchauffent pas, ce qui confère au lambris une grande durabilité. Sa texture agréable et sa teinte rougeâtre confèrent à la baignoire un aspect élégant. L’aulne ne dégage pas de résine, mais il fonce avec le temps. Il peut être utilisé pour la finition d’un hammam.

Chêne

Les lambris en chêne sont coûteux. Ils sont résistants à l’usure et durables. Les lamelles sont résistantes à la pourriture, à condition qu’elles soient fabriquées à partir de la partie centrale de l’arbre, à l’exclusion de l’aubier.

Pin

Les lambris en pin sont l’option la plus économique pour la finition d’une baignoire. Ils sentent bon et ont une teinte claire. Les cernes annuels sont clairement visibles sur le pin. Il est sujet aux nœuds, qui peuvent tomber et laisser des trous. Le pin possède des canaux de résine. Lorsqu’il est chauffé, la résine commence à ressortir. Il est donc préférable de choisir un autre matériau pour la finition du hammam.

Pour éviter les erreurs lors du choix de l’essence de bois, utilisez la règle suivante : dans le hammam et dans les endroits à températures élevées, recouvrez d’un revêtement en bois de feuillus. Les toilettes, le dressing et les toilettes peuvent être finis avec du bois de conifère.

Après avoir choisi l’essence de bois, faites attention à l’aspect des lamelles, qui dépend de la variété. Selon GOST, il existe trois principales qualités de revêtement européen : A, B et C.

• La qualité A est de haute qualité. Le revêtement est lisse, sans défauts ni nœuds visibles. Son coût est plus élevé que celui des autres qualités.
• Qualité B. Elle présente des défauts visibles, tels que des nœuds tombés et des dommages mineurs.
• Qualité C. Elle présente de gros trous dus aux nœuds, ainsi que des fissures et des rugosités. Il s’agit d’une doublure de mauvaise qualité.

Avant d’acheter, il est recommandé de comparer et d’étudier les échantillons présentés en usine. Prenez votre décision en vous basant sur une inspection visuelle.

Quel type de fixation est approprié ?

Le revêtement en bois doit être solidement fixé afin qu’il ne tombe pas pendant le fonctionnement. Les artisans utilisent différentes méthodes pour fixer le revêtement :

1. Vis autotaraudeuses. La fixation avec des vis autotaraudeuses est fiable, mais demande beaucoup de travail. Pour une bonne réalisation, il est recommandé de percer tous les trous pour les vis à l’avance. Cela est nécessaire pour éviter que le revêtement ne se fissure. Achetez des vis jaunes. Évitez les vis noires, car elles peuvent laisser des traces de rouille. Les vis ne doivent être ni trop longues ni trop épaisses. Veillez à l’épaisseur des lamelles. Une longueur de 25 mm et un diamètre de 3,5 mm sont considérés comme optimaux. Clous de finition. Achetez uniquement des clous en acier inoxydable. Ils sont durables. Les clous ordinaires rouillent d’abord à cause de l’eau, ce qui entraîne des traces disgracieuses. Ensuite, ils pourrissent et cessent de fonctionner. Les clous doivent être enfoncés correctement, légèrement en biais, afin d’éviter les fissures. Pour faciliter l’enfoncement des clous et accélérer le travail, vous pouvez acheter une cloueuse. La longueur optimale des clous est de 40 mm avec un capuchon. Serre-joints. Attaches cachées spéciales conçues pour fixer solidement le revêtement. Une partie s’accroche à la languette du revêtement, l’autre est fixée au lattage. Dans ce cas, le revêtement lui-même reste intact, seules les serre-joints sont fixés. Cela se fait avec des vis, des clous ou des agrafes de construction. Le travail est long et minutieux. Choisissez des colliers de serrage en métal dur et résistant pour une fixation solide. Un revêtement fixé sur des colliers fragiles peut facilement être éjecté du mur en raison des différences de température.

Si tout est fait correctement, toutes ces méthodes peuvent être utilisées pour fixer solidement le revêtement. Le choix dépend de vos préférences personnelles.

De quelle quantité de matériau aurez-vous besoin ?

Pour tout projet, il est important de calculer la quantité de matériau. Cela permet d’anticiper les coûts et d’éviter les achats inutiles.

Le revêtement en bois est vendu à l’unité en magasin. Plus rarement, le prix est indiqué au mètre carré ou au mètre linéaire. Pour la finition, mesurer en mètres carrés vous permettra d’obtenir le nombre de panneaux requis.

Pour calculer, suivez ces étapes :

1. Déterminez la superficie en mètres carrés d’un panneau. Pour ce faire, multipliez la longueur par la largeur. Notez cette valeur. Par exemple, un panneau mesurant 2 000 x 92 mm (2 x 0,092 m) a une superficie de 0,184 m².
2. Mesurez la hauteur et la largeur de chaque côté de la pièce (murs, plafond) que vous prévoyez de recouvrir. Multipliez ensuite la hauteur par la largeur de chaque côté. Obtenez les mètres carrés des côtés. Notez-les.
3. Pour obtenir le nombre total de carrés pour le panneau, additionnez toutes les valeurs trouvées au point 2.
4. Mesurez la hauteur et la largeur des fenêtres, des portes et de toutes les autres zones que vous ne prévoyez pas de recouvrir de panneaux. Après avoir calculé la surface de chaque espace ouvert séparément, calculez leur total. Soustrayez la surface des espaces ouverts du nombre total de carrés de revêtement. Vous obtiendrez ainsi les mètres carrés nécessaires à la finition. Divisez le nombre obtenu au point 5 par la valeur calculée au premier point. Ajoutez ensuite 10 % supplémentaires à ce montant. Tout peut arriver pendant les travaux. Le matériau peut être endommagé, et il est toujours préférable d’avoir une réserve. Ce sera exactement le nombre de planches à clin nécessaires à la commande.

Travaux préparatoires

Vous ne pouvez pas commencer à revêtir les murs d’un bain public avec des planches à clin en bois sans préparation. Pour que le bain russe serve longtemps et soit confortable à utiliser, il est nécessaire de suivre la technologie du processus. Les étapes des travaux préparatoires avant le revêtement seront les suivantes :

Ventilation

Pour que le bain respire et que la moisissure ne se forme pas sur les murs, une bonne ventilation est nécessaire. Marquez l’emplacement des trous de ventilation et découpez-les avant de commencer les étapes suivantes. Pour l’entrée d’air, un trou est percé en bas, près du poêle, à une courte distance du sol. Pour l’évacuation, un second trou est percé sur le mur opposé, tout en haut, sous le plafond.

Isolation

Pour conserver la chaleur, la baignoire doit être isolée. La laine minérale est un matériau adapté à l’isolation thermique. Ininflammable, elle est largement utilisée dans les endroits où les températures sont élevées. Il est conseillé d’utiliser des dalles. Assurez-vous que l’emballage de l’isolant indique qu’il convient aux baignoires et aux saunas.

Un lattis est installé sous l’isolant, sur les murs et le plafond. Le lattage est constitué de barres de bois sec de 50 x 50 mm, imprégnées d’un produit de protection biologique contre le feu. Il peut être fabriqué dans n’importe quel type de bois. Le pas du lattage est légèrement inférieur à la largeur de l’isolant, ce qui permet de poser la dalle sans rognage. Si les murs des bains sont en briques ou en parpaings, des chevilles doivent être utilisées pour fixer le lattage.

Vous pouvez fixer les barres d’isolation à la maison en rondins horizontalement ou verticalement. La méthode choisie dépend du sens de pose du revêtement de finition. Il est donc nécessaire de déterminer clairement si la pose sera horizontale ou verticale.

Par la suite, un bain dont la charpente est préparée pour une installation horizontale ne peut pas être remplacé par une structure verticale. Par conséquent, veuillez noter que si les planches sont posées horizontalement, les barres le sont également. Si la pose est verticale, les barres sont fixées verticalement.

Étanchéité à la vapeur

L’isolant est recouvert d’un pare-vapeur en aluminium ou d’un film plastique. Son but est d’empêcher l’humidité de pénétrer dans l’isolant. Le film plastique doit être placé face intérieure du bain. Il est fixé aux barres à l’aide d’agrafes ou d’une agrafeuse de chantier. Moins il y a de joints, mieux c’est. Si un joint est inévitable, un chevauchement de 10 cm est réalisé et le joint est soigneusement collé avec du ruban d’aluminium. Il est impossible d’utiliser un film polyéthylène ordinaire dans le bain.

Contre-lattis

Une fois les travaux de pare-vapeur terminés, on procède au contre-lattis. Il crée un espace de ventilation entre la finition et le pare-vapeur. Il est constitué de barres de 20 x 40 mm, ce qui permet à l’air de circuler librement entre le revêtement. Les barres sont fixées perpendiculairement aux poteaux du revêtement. La distance optimale entre les barres est de 40 à 50 cm.

Instructions d’installation étape par étape

Une fois les travaux préparatoires terminés, vous pouvez commencer à recouvrir les bains publics de clins. Les instructions d’installation étape par étape pour les clins sont les suivantes :

Étape 1. Plafond

L’installation des clins commence toujours par le plafond. Ils se déplacent du côté de la porte d’entrée jusqu’au mur du fond. Les panneaux doivent être cloués perpendiculairement aux lattes du plafond du revêtement. La première planche est placée avec la rainure au mur, le tenon (languette) vers l’avant. Vous pouvez clouer le panneau avec des clous, à 15 mm maximum du mur. Dans ce cas, les panneaux muraux masqueront les clous et ils seront invisibles. Il peut être nécessaire de pré-percer les trous avant de clouer.

Continuez la pose des planches restantes en enfonçant les clous dans la rainure à un angle de 45 degrés dans chaque revêtement. Vous pouvez également utiliser une autre méthode de fixation. N’oubliez pas que toutes les fixations (vis, clous, agrafes) doivent être en acier inoxydable.

Assurez-vous que tous les joints sont bien ajustés. La largeur de la dernière planche devra être coupée à la taille souhaitée. Comme pour la première planche, fixez-la avec des clous à 15 mm maximum du mur.

Les extrémités du revêtement au plafond ne doivent pas être bien ajustées aux murs. Un espace d’air d’au moins 10 à 20 mm est nécessaire de chaque côté. Gardez cela à l’esprit lorsque vous coupez la longueur du revêtement.

<img alt="Méthode verticale de pose du revêtement" src="/images/obshit-banyu-vagonkoj_62f24bb128e1c-t_c.jpg" title="Méthode verticale de pose

Étape 2. Mur arrière

La pose du revêtement mural commence par le mur arrière. Si vous avez choisi une pose horizontale, commencez par le haut et descendez jusqu’au sol. Le revêtement est cloué perpendiculairement au lattis. La languette est orientée vers le bas et la rainure vers le haut.

La première planche est clouée par l’avant. Ne vous souciez pas des espaces près du plafond, la finition masquera tout. Utilisez un niveau pour vous assurer que la première planche est fixée uniformément. Pour un revêtement de qualité des sanitaires, il est recommandé de vérifier périodiquement la régularité de la pose, par exemple toutes les quatre rangées.

Toutes les planches sont clouées au contre-treillis. La dernière planche est coupée et clouée par l’avant.

En cas de pose verticale, posez la première planche. La languette est orientée vers l’intérieur de la pièce, la rainure est orientée vers l’angle du mur. Assurez-vous que la lamelle est alignée et clouez-la. Continuez à poser le revêtement en le fixant avec la méthode de fixation choisie.

Lorsque vous atteignez l’extrémité du mur, lorsque la lame pleine largeur ne peut plus être utilisée, mesurez la distance, coupez la lame et installez-la dans l’espace. Clouez par l’avant.

Étape 3. Parois latérales

Le revêtement est installé sur les deux murs latéraux des bains publics en utilisant la même méthode que pour le mur arrière.

Étape 4. Mur avant

Installation horizontale :

1. Commencez à installer le revêtement par le haut, en descendant. La languette et la rainure pointent également vers le bas, et la rainure vers le haut. Le ou les deux panneaux supérieurs (selon la hauteur du plafond des bains publics) occuperont toute la largeur du mur avant.
2. Alignez la première planche avec un niveau et clouez-la en place. Procédez de même avec la deuxième planche.
3. Si vous avez déjà atteint la porte, maintenez le revêtement en place et marquez une découpe dessus.
4. Découpez un évidement pour le haut de la porte et fixez la planche avec des clous.

Les panneaux suivants sont installés des deux côtés de la porte au sol. Toutes les étapes sont similaires.

Installation verticale :

La finition de la salle de bain avec le revêtement de manière verticale commence à partir de n’importe quel coin.

1. Le premier revêtement est installé de manière à ce que la languette soit dirigée vers l’intérieur de la salle de bain et que la rainure soit orientée vers l’angle. Utilisez un niveau pour aligner la planche et clouez-la en place.
2. Continuez à vous déplacer le long du mur avant en fixant chaque panneau.
3. Lorsque vous atteignez l’embrasure de la porte, maintenez la planche en place et utilisez un crayon pour marquer la découpe de la porte.
4. Découpez-la et installez le lambris en place.
5. En haut de l’embrasure de la porte, installez des panneaux courts jusqu’à ce que vous atteigniez l’autre côté de l’embrasure. Assurez-vous que tous les panneaux verticaux sont cloués bien droits.
6. De la même manière, marquez la planche suivante en place avec un crayon et découpez-la.
7. Continuez à vous déplacer jusqu’au bout du mur.
8. La dernière planche devra être ajustée à la largeur et clouée par l’avant.

Couvrez les joints entre le sol et les murs avec des plinthes. Cela donnera à la décoration intérieure des bains un aspect soigné.

Pour conserver le bois neuf le plus longtemps possible, les panneaux peuvent être traités avec une huile spéciale. Choisissez une huile inoffensive adaptée aux bains et aux saunas.

De beaux exemples de finition

Les matériaux de finition pour les bains peuvent être regroupés. Les possibilités sont infinies et dépendent de votre imagination. La technique du mur d’accent peut être utilisée non seulement dans un appartement, mais aussi dans des bains. Mettez en valeur un mur avec des panneaux en aulne foncé et recouvrez le reste avec des panneaux en tremble clair. Cette combinaison est superbe. (photo 1)

Aujourd’hui, les propriétaires de bains publics souhaitent une décoration intérieure attrayante. Une large gamme de matériaux offre de nombreuses possibilités. Pour agrandir visuellement un petit bain public et créer un effet d’agrandissement, on a utilisé du bois clair. Le bois foncé donne l’impression que l’espace est plus petit qu’il ne l’est en réalité. Pour agrandir l’espace, on a utilisé des panneaux étroits, installés horizontalement plutôt que verticalement. La beauté des panneaux larges ne peut être appréciée que dans un grand bain public.

L’éclairage est un moyen efficace d’ajouter une touche de confort à un bain public. La photo ci-dessous montre un bain public réalisé avec des matériaux standard. Cependant, grâce à l’éclairage vertical, qui affleure le mur, une atmosphère particulière est créée dans les bains publics.

Nous sommes habitués à ce que les murs d’un bain public soient généralement posés horizontalement ou verticalement. Cependant, des panneaux raccourcis permettent de créer divers motifs originaux. Dans l’exemple présenté, les murs du bain public sont décorés d’un motif à chevrons, ce qui lui confère un aspect original.

Les murs de ce petit bain public sont décorés de matériaux clairs et foncés. La photo montre l’alternance des panneaux clairs et foncés. Cette combinaison de couleurs confère à ce bain public son originalité.

Les planches larges sont à la mode actuellement. Elles mettent en valeur le type de bois unique. La photo montre une finition luxueuse de bain public avec de larges panneaux foncés. C’est à la fois esthétique et pratique. Un éclairage astucieusement dissimulé derrière un large panneau dissimule le joint du revêtement.

Tout artisan peut installer un bain public avec un revêtement. Les informations ci-dessus vous aideront à réaliser ce travail efficacement et rapidement.