Méthodes d’auto-isolation d’une maison en bois par l’extérieur.

Quelles caractéristiques du bois faut-il prendre en compte lors de l’isolation ?

Le bois est un matériau de construction unique et respectueux de l’environnement, dont les propriétés doivent être prises en compte lors de l’isolation de la façade. En effet, avec le temps, des fissures se forment, laissant pénétrer le froid dans la pièce. Cela entraîne ensuite l’apparition d’humidité.

Les murs extérieurs d’une maison en bois sont constamment exposés au soleil, aux précipitations et au vent. Pour protéger la façade des effets négatifs, il est essentiel de penser à son isolation. Cette approche contribuera à améliorer l’apparence de la maison et vous évitera de penser à un chauffage d’appoint, car le bois a un faible coefficient de conductivité thermique. De plus, l’isolation thermique des revêtements extérieurs contribuera à prévenir les attaques de rongeurs et d’insectes.

Avant de commencer l’isolation, assurez-vous que les joints entre les couronnes d’une maison en bois sont bien étanches. Les murs extérieurs doivent être traités avec des antiseptiques pour protéger le bois de la pourriture, des champignons et des parasites. De plus, un film pare-vapeur doit être posé afin que le produit ne soit pas endommagé par la condensation.

Remarque ! L’antiseptique ne peut être appliqué que sur des surfaces en bois sèches, sinon les pores remplis d’eau n’absorberont pas la quantité requise de produit et ne bénéficieront pas de la protection requise.

C’est pourquoi les maisons en bois ou en rondins naturellement humides ne sont isolées et traitées avec des antiseptiques qu’après 2 à 3 ans. Pendant cette période, le bois a le temps de rétrécir et de sécher.

Pour réduire le risque d’incendie et améliorer les propriétés ignifuges du bois, la façade de la maison doit être en outre traitée avec des produits ignifuges avant l’isolation.

Quelle isolation choisir ?

L’isolation thermique d’un bâtiment en bois par l’extérieur présente de nombreux avantages :

• pas besoin de déplacer les meubles ;
• la surface intérieure reste inchangée ;
• il n’y a ni poussière ni débris dans les pièces, car tous les travaux sont effectués à l’extérieur.

Le plus souvent, les matériaux suivants sont utilisés pour l’isolation des façades : laine minérale, penoplex, mousse de polystyrène, mousse de polyuréthane et ecowool.

Caractéristiques de la laine de verre

Ce matériau de construction est un type de laine minérale. La laine de verre est généralement obtenue à partir de verre brisé fondu. Ce matériau présente de nombreux avantages :

• résistant aux liquides chimiquement agressifs ;
• retenant parfaitement la chaleur dans les murs ;
• ne change pas ses propriétés physiques lorsqu’il est chauffé à 450 degrés ;
• résistant aux variations de température ;
• ne brûle pas ;
• bon isolant phonique ;
• absence de composants toxiques dangereux pour l’homme.

Les inconvénients de la laine de verre pour l’isolation des maisons incluent la fragilité et la sensibilité des fibres. Le contact du matériau avec la peau ou les muqueuses peut entraîner de graves irritations ou allergies. Il n’est pas difficile d’isoler une maison en bois avec ce matériau, mais il est nécessaire de porter des gants, des vêtements de protection, un respirateur et des lunettes lors de la finition de la façade avec de la laine de verre.

De plus, cet isolant absorbe facilement l’eau ; il est donc nécessaire de prendre soin du pare-vapeur avant les travaux.

Laine de roche

Ce matériau est fabriqué à partir de roches, généralement du basalte. Il contient également divers additifs et liants. La laine de basalte est produite sous forme de tuiles ou de rouleaux. Elle peut être recouverte de fibre de verre, de papier aluminium ou de papier kraft. Cet isolant est ininflammable, car il peut résister à des températures allant jusqu’à 580 °C. De plus, la laine de roche ne change pas ses propriétés physiques lorsqu’elle est chauffée. Autres avantages de l’isolant :

• Installation facile. La pose peut être effectuée même sans lattis, car le matériau est léger et compact.
• Aucun retrait. La laine de basalte de haute qualité ne se déforme pas tout au long de sa durée de vie, ce qui élimine les ponts thermiques et permet aux murs de rester respirants.
• N’absorbe pas l’humidité. Les additifs hydrophobes présents dans la composition empêchent l’eau de pénétrer dans le matériau, ce qui améliore considérablement les propriétés d’isolation thermique.

La laine de basalte possède d’excellentes propriétés d’absorption acoustique. Elle est exempte de moisissures, champignons et autres micro-organismes dangereux.

L’inconvénient de ce type d’isolant est sa fragilité. Lors de la découpe, de fines poussières sont générées et peuvent pénétrer dans les voies respiratoires. Il est donc préférable de travailler avec un respirateur. Un autre inconvénient est son prix élevé. Si votre budget est limité, privilégiez un autre isolant.

Utilisation de laine de laitier

Ce matériau est fabriqué à partir de laitiers de haut fourneau, qui sont étirés en fibres de 1 à 2 cm de long pendant la production. Cet isolant est peu coûteux. La laine de laitier est légèrement rigide et peut être recouverte d’une feuille d’aluminium sur une face. L’isolant présente une bonne perméabilité à la vapeur et d’excellentes qualités d’insonorisation.

Le matériau peut supporter une chaleur allant jusqu’à 250-300 °C, mais à cet égard, il est inférieur à la laine de roche. La laine de laitier peut être utilisée pour isoler des surfaces courbes en raison de sa faible rigidité. De plus, les souris et les rats ne rongent pas le produit.

Lors du choix d’isolants thermiques pour la finition des surfaces extérieures, il est préférable de refuser la laine de laitier, car elle absorbe l’eau de l’air. En raison de son hygroscopicité, des moisissures peuvent se former à l’intérieur du matériau. De plus, la proximité de cet isolant avec un profilé métallique provoque un processus d’oxydation.

Les autres inconvénients de la laine de laitier sont sa sensibilité aux variations de température et sa fragilité accrue. Après un impact mécanique, l’isolant ne peut pas reprendre sa forme initiale. Les fibres du matériau sont très coupantes ; il est donc nécessaire de porter des vêtements de protection pour travailler. La laine de laitier est moins adaptée à la finition des façades, mais elle est souvent utilisée en raison de son faible coût.

Mousse de polystyrène extrudé

Le Penoplex est un matériau isolant moderne, fabriqué à partir de nanoparticules de graphite. Grâce à elles, le produit est plus durable. La mousse de polystyrène extrudé offre une bonne isolation phonique et est insensible aux moisissures et aux rongeurs. L’isolant est résistant aux produits chimiques, aux dommages mécaniques et aux charges. Il est également insensible à l’eau. Ce matériau peut être utilisé pour l’isolation sans vapeur et l’imperméabilisation. La mousse de polystyrène est parfaite pour la finition des façades.

L’un des principaux inconvénients du Penoplex est sa faible perméabilité à l’air. Lors de la pose, une ventilation supplémentaire est nécessaire pour éviter l’effet de serre dans la maison. Un autre inconvénient majeur de l’isolation extérieure d’une maison en bois avec de la mousse de polystyrène extrudé est l’inflammabilité du produit. Le matériau fond à haute température et dégage des fumées toxiques.

Panneaux de polystyrène

Cette option d’isolation des surfaces extérieures est la plus populaire. Après tout, ce matériau poreux est peu coûteux, léger et compact. Les autres avantages du polystyrène expansé sont :

• facile à installer ;
• bonne absorption du bruit et protection élevée contre le vent ;
• surface dense sur laquelle la moisissure ne se forme pas ;
• durée de vie de plus de 50 ans ;
• résistance aux précipitations et aux variations de température.

Malgré ces avantages, le polystyrène expansé est un produit inflammable à faible résistance. Les panneaux ne résistent pas aux dommages mécaniques et présentent une faible perméabilité à la vapeur. Une maison isolée avec du polystyrène expansé sera chaude, mais en l’absence d’une ventilation suffisante, le bois commencera à pourrir à cause de la condensation.

Isolation Ecowool

Le matériau contient des fibres de cellulose avec des agents hydrofuges, antiseptiques et ignifuges. Ecowool est vendu en sacs. Ses principaux avantages sont les suivants :

• empêche la condensation ;
• n’émet pas de substances toxiques ;
• retient parfaitement la chaleur ;
• n’est pas dangereux pour les rongeurs et les insectes ;
• absorbe les vibrations et le bruit.

L’inconvénient de l’isolation naturelle réside dans la technique d’installation. La pose d’Ecowool nécessite une installation pneumatique, ce qui est coûteux. Seuls des spécialistes peuvent travailler avec un tel équipement. L’installation d’Ecowool peut être manuelle, mais elle demande beaucoup de temps et d’efforts. De plus, une répartition inégale de l’isolant sur le mur entraînera un rétrécissement du matériau et la formation de ponts thermiques.

Mousse de polyuréthane projetée

Le matériau est appliqué sur la surface à l’aide d’un pistolet spécial. La mousse de polyuréthane projetée forme un revêtement continu, remplissant toutes les fissures d’une maison en bois de l’extérieur. La surface sans joint ne laisse pas passer le froid. L’isolant mural est léger, résistant aux variations de température, à la pourriture et au feu, et n’est pas sensible aux attaques de rongeurs.

La mousse de polyuréthane peut être appliquée à n’importe quelle température et sa durée de vie est d’environ 30 ans. Les inconvénients du produit sont l’utilisation d’équipements spéciaux pour l’installation et son prix élevé.

Méthodes d’isolation appropriées

L’isolation thermique est produite sous forme de plaques, de rouleaux et de matériaux projetés. Chacune d’entre elles possède sa propre technologie d’installation. Vous pouvez isoler une maison en bois avec des nattes et des rouleaux comme suit :

• méthode humide ;
• utilisation d’une façade ventilée à mur-rideau.

La première option consiste à créer un joint le plus étanche possible entre le revêtement et le matériau d’isolation thermique. La technologie de façade « humide » crée un gâteau multicouche à l’extérieur. Pour fixer les couches, utilisez des solutions adhésives, du plâtre ou du mastic. Cette méthode protège également la maison des intempéries et assure une bonne isolation phonique et vibratoire.

La deuxième méthode d’isolation consiste à installer un cadre pour le matériau de finition. Pour créer cette structure, vous pouvez utiliser un profilé métallique ou des blocs de bois. Dans ce cas, l’isolant thermique est placé entre le mur de la maison et la décoration intérieure. Un espace ventilé d’environ 40 à 50 mm est alors laissé entre le bardage et l’isolant afin que l’humidité ne s’y attarde pas et s’évapore rapidement.

À l’extérieur, les dalles sont protégées par un film perméable à la vapeur pour éviter les précipitations. L’installation d’une façade ventilée permet de déplacer le point de rosée vers l’extérieur et d’offrir une isolation thermique supplémentaire aux surfaces extérieures de la maison.

La deuxième méthode d’isolation d’une maison en bois par l’extérieur est la plus adaptée.

Il existe une autre méthode d’isolation des murs d’une maison en bois. Aujourd’hui, l’isolation thermique liquide est souvent utilisée à cette fin. La projection est réalisée sur des panneaux secs et propres à l’aide d’un appareil haute pression spécial. Avant d’isoler une maison en bois, une ossature est réalisée, puis une membrane coupe-vent y est fixée. Des trous sont percés dans le film à travers lesquels l’isolant est soufflé. Le matériau est introduit jusqu’à remplir toute la surface. Les trous sont bouchés et le revêtement extérieur est appliqué.

Comment calculer l’épaisseur correcte ?

Avant d’isoler les murs extérieurs d’une maison en bois, il est nécessaire non seulement de choisir l’isolant thermique, mais aussi de calculer correctement son épaisseur. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre en compte les conditions climatiques et l’épaisseur des murs. Une couche d’isolation trop fine peut entraîner le gel des surfaces, l’humidité, la pourriture et la moisissure.

Dans les régions méridionales, on utilise souvent une isolation d’environ 50 mm d’épaisseur. Dans les climats tempérés, une épaisseur de 100 à 150 mm est suffisante. Dans les régions aux hivers rigoureux, il est préférable d’utiliser une isolation d’au moins 150 à 200 mm.

Travaux préparatoires

Avant de commencer l’isolation des murs d’une maison en bois, il est nécessaire de préparer la base. La surface doit d’abord être soigneusement nettoyée de la saleté, de la poussière et des moisissures. S’il y a des vides dans les couronnes, il faut les colmater avec un mastic, ainsi que les joints. Les fissures dans les murs doivent également être colmatées. Il ne doit rester ni clous ni vis en surface. Seuls les murs secs peuvent être isolés ; il est donc conseillé d’effectuer les travaux en été.

Après les travaux préparatoires, l’apprêt est appliqué. Le mélange est appliqué sur les murs au pinceau, en masquant les irrégularités, les creux et les extrémités des rondins.

Attention ! Si le bois absorbe instantanément l’apprêt, il est conseillé d’appliquer le produit en plusieurs couches. Il faut ensuite attendre que la surface soit complètement sèche.

Sur la façade préparée de la maison, posez un film d’étanchéité perméable à la vapeur à l’aide d’une agrafeuse. Cette membrane présente une surface poreuse d’un côté et une surface brillante de l’autre. La première doit être fixée au mur et la seconde à l’isolant thermique. Pour fixer les joints du film, utilisez du ruban adhésif.

Instructions d’installation étape par étape

Isolation thermique de la façade avec lattis

L’étape suivante consiste à assembler le lattis pour une isolation efficace de la façade. Il est constitué de barres de bois d’une épaisseur égale à celle de l’isolation thermique. La distance entre les guides verticaux du cadre doit être inférieure de 15 mm à la largeur de l’isolation. En effet, une pose serrée des dalles entre les poteaux permettra d’éviter les fissures et les ponts thermiques.

Pour que le lattis soit uniforme, vous devez régler les guides horizontaux et verticaux strictement selon le niveau. Pour fixer les barres au mur, utilisez des vis ou des clous galvanisés.

Ensuite, les panneaux isolants sont préparés. Les éléments isolants qui ne rentrent pas dans les ouvertures du cadre sont découpés en morceaux. La séquence d’installation est la suivante :

• les panneaux sont insérés entre les tasseaux ;
• les produits sont pressés contre la surface, en évitant l’apparition de fissures ;
• l’isolation est fixée avec des chevilles à tête large.

Dans les régions au climat froid, on utilise une isolation multicouche en laine minérale. Autrement dit, l’isolation est installée en plusieurs couches. La deuxième couche d’isolation est posée selon le même principe que la première. Elles doivent chevaucher les joints horizontaux entre les panneaux de la rangée précédente.

Un film coupe-vent est installé sur l’isolation thermique fixe. Les différentes sections de la membrane doivent être jointes avec un chevauchement d’environ 10 cm. Un marquage spécial est prévu à cet effet sur le matériau. Le film est fixé au cadre à l’aide d’une agrafeuse de chantier et les joints sont scellés avec du ruban adhésif.

Pour que l’air puisse circuler librement entre la finition et la membrane coupe-vent, un espace d’environ 4 à 6 cm doit être laissé. Pour ce faire, des lattes de 4 cm d’épaisseur et de 5 cm de large sont montées sur les planches du cadre. Le bardage y sera ensuite fixé.

Un parpaing ou un bardage en vinyle peuvent être utilisés comme finition extérieure. Les fabricants indiquent généralement sur l’emballage comment les fixer correctement. Le revêtement extérieur des murs d’une maison en bois offre une isolation thermique supplémentaire, absorbe parfaitement les bruits extérieurs et protège les surfaces porteuses d’une destruction prématurée. Un revêtement décoratif, en complément de l’isolation, contribuera à améliorer l’apparence de la façade.

Isolation sans lattis

S’il n’est pas possible de créer un cadre, des équerres peuvent être utilisées pour fixer l’isolation thermique. Elles permettent de réduire la charge sur les murs et les fondations de la maison.

Tout d’abord, préparez la surface, comme dans le cas précédent. Fixez ensuite les éléments de fixation métalliques au mur à l’aide de longues vis autotaraudeuses équipées de rondelles à pression.

Conseil ! Pour une meilleure isolation thermique et phonique, il est conseillé de placer de la paronite d’étanchéité sous les équerres.

Les plaques de laine minérale sont posées horizontalement. Elles doivent être fixées sur toute la façade, de bas en haut, couche par couche. Les travaux doivent commencer par le bas du mur, à une hauteur de 80 à 100 cm du sol. Des trous sont découpés dans l’isolant thermique à l’aide d’un couteau. La laine minérale isolante est ensuite posée sur des supports. Ceux-ci sont fixés en diagonale à l’aide de vis autotaraudeuses et d’une rondelle.

Vous pouvez mieux ajuster l’isolation thermique au mur à l’aide de chevilles plates. Elles sont fixées au centre de l’isolation et à chaque angle. Toute la façade de la maison, ainsi que les pignons, sont recouverts de laine minérale. Une membrane coupe-vent est posée sur l’isolation thermique. Elle est fixée à l’aide de chevilles plates avec chevauchement. Aux emplacements des supports, des découpes sont pratiquées dans le film à l’aide d’un couteau. Les fixations doivent dépasser de la membrane coupe-vent.

Pour l’isolation, il ne reste plus qu’à fixer les bandes horizontales et verticales constituées de poutres ou de profilés métalliques. Il est important de bien niveler le lattage. Pour cela, utilisez un niveau et un fil à plomb. Le revêtement extérieur, par exemple un bardage, est monté sur la charpente assemblée.

Erreurs fréquentes

Il arrive que les problèmes persistent après l’auto-isolation des murs extérieurs. De l’air froid pénètre dans la maison, le bois se détériore et de l’humidité apparaît. Cette situation est généralement due à des erreurs d’isolation thermique de la façade.

Erreur n° 1 : Isoler sans préparer les murs

Au fil des ans, les surfaces en bois sont inévitablement affectées par les moisissures, les champignons et les scolytes. Par conséquent, les murs doivent être soigneusement inspectés avant l’isolation, en particulier les couronnes inférieures. Si les défauts ne sont pas éliminés, une forte humidité persistera sous la couche d’isolation thermique. Par conséquent, un tel environnement devient un terrain propice à la prolifération des moisissures et des champignons, ce qui entraîne une destruction rapide de l’isolant.

Avant toute isolation thermique, la façade doit être soigneusement examinée, la surface nettoyée et les rondins pourris remplacés. Les murs doivent être traités avec des agents antiseptiques pour prévenir le développement de parasites et de micro-organismes pathogènes. Pour protéger le bois contre le feu, des produits ignifuges sont appliqués. Le traitement avec ces substances s’effectue en 2 ou 3 couches, en attendant que la précédente soit complètement sèche.

Erreur n° 2 : Transport et stockage inappropriés de l’isolant thermique

Il est important de vérifier l’étanchéité de l’emballage contenant l’isolant avant la livraison. Il ne doit présenter aucun dommage. Si le produit est mouillé pendant le transport, ses propriétés d’isolation thermique se détérioreront. Voici quelques conseils pour l’utilisation de l’isolant :

• Le produit doit être déballé sous un auvent sur le chantier la veille de son utilisation. Il est conseillé de le faire à la maison.
• Après la pose de l’isolation thermique, il faut immédiatement procéder aux finitions. Il est déconseillé de laisser l’isolation ouverte trop longtemps, car les précipitations l’abîmeraient rapidement.

Erreur n° 3 : problèmes de calfeutrage

Pour éviter les fuites de chaleur, les joints de la maison en rondins sont scellés avec un matériau fibreux. Lors de l’isolation de la façade, il est important de vérifier l’état des joints entre les rondins. Une pose mal faite ou incorrecte du calfeutrage peut entraîner l’emport du matériau fibreux par les oiseaux et l’apparition de ponts thermiques. Avant d’isoler la maison, il faut veiller à sceller les interstices entre les rondins.

Erreur n° 4 : finition des murs intérieurs

Les maisons en rondins ne peuvent être isolées que par l’extérieur. Il ne faut pas déroger à cette règle. Seule l’isolation thermique de la façade permet de créer une température confortable dans la maison. L’isolation par l’intérieur risque de provoquer de la condensation et de mouiller le bois. Par conséquent, les murs extérieurs gèlent et l’humidité de l’air dans les pièces augmente. Cela entraînera une perturbation du microclimat de la maison.

Isoler la façade d’une maison en bois présente au contraire des avantages :

• les murs sont en outre protégés des effets des précipitations ;
• l’espace intérieur ne diminue pas ;
• il n’est pas nécessaire de déplacer les meubles ;
• schéma d’installation simple ;
• isolation phonique améliorée.

Erreur n° 5 : utiliser un matériau souple

La façade ne doit pas être isolée avec des produits sous forme de dalles ou de rouleaux souples. Sur une surface verticale, une telle isolation thermique s’affaissera et glissera vers le bas au bout d’un certain temps. Des espaces apparaîtront entre le revêtement et l’isolation. Il est conseillé d’utiliser des dalles rigides qui ne changeront pas de forme pendant de nombreuses années.

Les nattes souples sont plus adaptées à l’isolation des sols ou des plafonds intermédiaires. Les dalles souples posées horizontalement ne s’affaissent pas.

Isoler soi-même les murs extérieurs d’une maison en bois est facile. L’essentiel est de respecter la technique de pose, d’éviter les erreurs et de choisir le matériau d’isolation thermique. Vous pourrez ainsi non seulement maintenir la chaleur de la maison, mais aussi embellir l’apparence de la construction en bois.